(pokud je někdo doděláváte taky tak tady máte hned příklad kam šikovně umístit motorek)
Největší problém - "kam s ním" - s motorkem. Nakonec se dal do prostoru kde je v tapecírunku výduť pro madlo. Samotný motorek se dá pak štelovat o cca 300 st. kolem osy. Ve finále to vypadá tak že se připlácne tapecem, pravda trošku má tendenci odtlačovat tapec, ale je to v praxi neznatelné a nemělo by ani dojít k jakémukoliv poškození tapecu. Jediné co muselo ustoupit byl jeden šroubek s matičkou který jsem asi o 7mm zbrousil aby si motorek pěkně sednul na dveře.
Doba práce - hledání kam dát motorek - "když se prohne dráha kde jsou ocelová lanka tak průhyb nesmí být větší než 30cm mezi motorkem a kolečkem pro redukci" doba hledání LOL 2 hodiny :) instalace 30minut. "Za jedno otočení šroubem dolar, dalších 99 $ za to vědět kterým" :) takže asi tak.
Tento šroubek s matičkou se musel obrousit cca o 4mm
Tak tady jsou "naplněné dveře" v originálu u této Sti nebylo vůbec nic, teď tam je motorek centrálu, výškový reproduktor z Mitsubishi Galant, a elokno. Dál je rezervovaný prostor pro středobasový reproduktor, ale musím sehnat originální krycí plast, nechce se mě jen tak vrtat do tapecu.
Tady je pohlled do nitra mé elektroinstalace, vše je kvalitně spojeno - buď sletováno nebo větší proudové odběry jsou pak řešeny přes svorkovnice kde jsou měděná lanka ještě nalisovaná do duťinek.
K izolacím jsou použity jen smršťovací bužírky, dle libosti je možné cokoliv rozpojit po blocích. Celé je to napojené na baterku přes předimenzovaný svazek vlastní výroby + další pojistková skřínka. Jen na pohled to působí dost chaoticky - protože v tom cca 1x za měsíc něco upravím nemá cenu abych to celé napevno připojoval k úchytům.
Co se týká el. oken něco chybí :
A to je proudový omezovač. Jde o to že když okno vyjede úplně nahoru nebo dolů zastaví se rotor motoru => nepracuje komutátor motorku který generuje střídavý proud (neprojeví se IMPEDANCE cívky, ale REAKTANCE tj. odpor při stejnosměrném proudu) => lidově řečeno cívka na níž se motor zastavil se začne chovat jako odpor připojený na 12V a po odhaduju 15ti minutách by se mohla přehřát natolik že by shořela / shořel by poddimenzovaný drát v instalaci / došlo by k přehřátí špatně dotaženého spoje => mohlo by v krajním případě dojít až k požáru.
Tento fakt se dá vyřešit buď tak že zajistíme aby nikdo nedržel spínač el. okna 10 minut :) nebo do instalace vhodně zapojíme PTC pozistor - tj. odpor který se průchodem el. proudu zahřívá, pokud se přehřeje stoupne jeho hodnota na tolik že obvodem nebude "téměř" procházet proud... až to dodělám dám to sem.
Nejlepší varianta :
Vykašlat se na dodané spínače a zajít na vrakáč, koupit nejlevnější modul dovírání el. oken pokud možno i s tlačítkem autodovírání a motory napojit přes něj - v modulu bude na 98% ochranný obvod. Modul by nemusel nikde nutně vykukovat, mohl by se třeba schovat pod palubní desku nebo do tunelu a vyvedly by se jen drátky pro ovládací mikrotlačítka.
Zde je pohled na svazek pro spínače, mohl jsem si zkusit sehnat origo toyoťácká madla dvěří i s elektronikou jen6e 1) asi bych to nesehnal ;) 2) víc se mě líbí ovládání oken na středovém tunelu než na dveřích - když dveře otevřu můžu stahovat okno jak chcu a nemusím se natahovat na tlačítka. Další věc - tlačítka jsou podsvícená 2,5mm zelenými led diodami, ty půjdou vymněnit za jinou barvu, ale hlavně svítí stále když jsou el. okna napojena na palubní síť. Já el. oka budu mít pořád "aktivní", když mám v autě okna na kličku taky nepotřebuju otočit klíčkem v zapalování abych mohl stahovat okýnko, klidový odběr bude 0 mA protože zatím tam jsou jen výkonové spínače a není zapojena žádná další elektronika pro dojezd apod. Takže tlačítka se opatrně rozeberou led se odpojí a vyvrtá se dírka průměr cca 1,5 mm kterou se protáhne drátek (na fotce je to ten nejtenší žluto-zelený). Podsvícení se rožne až po otočení klíčku v zapalování.
Výhody :
- Když okýnko vytáhnete klikou tak má tendenci o pár mm sjíždět - nikdy nezůstane úplně nahoře. Na tom není nic špatného, ale když vyjede motorem tak perfektně drží díky šnekovému převodu - okno se doslova zaboří do gumy kolem dveří a když najedete na hrbol tak se okna "ani nehnou", "nelupou" ani nedělají jiné pazvuky prostě perfektní klid. To by šlo vyřešit i novými gumamami kolem dveří, ale jedna údajne stojí cca 3500 Kč...
- Původní 30A pojistka nahrazena 20A, 10A shoří když obě okna najedou současně do krajních pozic - možná by 10A + proudový omezovač stačila, na tom ještě zapracuju.
Nevýhody :
- Tělo motorku je příliž velké a špatně se schovává pod tapecírunk, na koženém tapecu je vidět částečně obrys motorku - tapec je o pár mm jakoby prohlý ven, není to nevýhoda - píšu jen pro úplnost.
- Dodané krytky určené pro zakrytí otvoru po klice nejsou zrovna z výběrového materiálu, ale pokud se s tím pořádně vyhraje vypadají taky celkem dobře.
Montáž :
- Trvala cca 6 až 8 hodin. Nejdéle trvalo vymyslet kam s motorkama. Další poměrně časově náročné bylo natažení drátů a výroba vhodné záslepky pro tlačítka. Tuto přestavbu hodnotím jako plně vratnou - nic se až na vyhlí tapec v danném míste cca o 4 mm nepoškodilo.
 |
Autor: MichalS z Moravy 2008~2022 (Nissanclub, Toyotaklub, 200sx.cz, 7er,...)
Kontakt: Napište SZ na www.toyotaklub.cz nebo na FB skupině "TOYOTA CELICA CZ (DIY, BAZAR, POKEC...)"
Reklama Webzdarma:
...